Lofootide saared, kus. Ava vasak menüü Lofootide saared

Lofootide saari tuleb elus vähemalt korra külastada. Nende territoorium asub polaarjoone taga, Peterburist 1800 km kaugusel, otse põhja pool – ligikaudu Murmanski laiuskraadil. Tee nendeni meenutab muinasjuttu ja kulgeb läbi rohelise Soome, sünge Rootsi ja pärast Keruna kurku säravasse Norrasse. Narviki linna lähedale ehitati sild Lofootide saarestikus.

Turismiklubi Adventure Time kogenud giidid rääkisid, mida Lofootidel näha, kuidas sinna jõuda, mida süüa, kust varuda, kus elada ja palju muud kasulikku.

Deniss Alimov

Turismiklubi "Adventure Time" vanemgiid, aastast 2004 aktiivses turismis. Programmi arendaja Norra, Islandi, Nepali, Sri Lanka ja Tai jaoks.

Dmitri Klimenko

Giid-juht, töötab klubis Adventure Time alates 2007. aastast. Reisijuht Norras, Soomes, Nepalis, Tais, Sri Lankal, Vietnamis.

Stas Piirainen

Giid-juht, töötab klubis Adventure Time alates 2011. aastast. Norra, Islandi, Gruusia, Nepali, Sri Lanka ja Tai reisijuht.

Materjal põhineb loengul „Lofootide saared. Kuidas sattuda sõpradega muinasjuttu”, mis toimus kaupluses Sport-Marathon sügisel 2016. Saate vaadata videot või lugeda blogi. Kahjuks oli esimestel minutitel videosaates helitõrge, mistõttu osutus blogis olev materjal terviklikumaks.

Lofootide saared. Kuidas sõpradega muinasjuttu sattuda.

Mida Lofootidel näha?

Esiteks lumivalgete tippudega mäed ja mittekülmuv läbipaistev ookean, kus on palju kalu. Kuid mitte ainult. Lofootid on ka lumivalged rannad, järsud kaldad, metsad, lopsakad rohelised heinamaad, kus on palju lambaid. Saared on praktiliselt inimtühjad.

Kui statistikat vaadata, siis hooajal käib siin päris palju rahvast, fakt on see, et hooaeg kestab 1,5-2 kuud. Kuid isegi sel ajal pole pandemooniat. Saared on kuulsaks saanud suuresti oma panoraamvaadete poolest.

Suur hulk marsruute viib vaatepunktideni – ja need kõik on kokku võetud ühes juhendis. Siiski ei piisa saarte nägemisest ainult maismaalt, neid tuleb näha veest. Selle jaoks ei oska midagi paremat kui süsta välja mõelda – see võimaldab väikesaarte vahel sõita ja näha neid tippe, millel eile olite. Ja tunnetage ookeani jõudu. Ilma süstata ei näe sa näiteks Laukvika laguuni. See on mahajäetud ala, mis on kogutud paljudelt valgete liivarandadega väikesaartelt. Laguunis endas on väga rahulik, aga niipea kui selle piiridest välja lähed, saad kohe aru, et oled ookeanis. Veepind võib sujuvalt tõusta 3-4 meetrit – see on nn ookeanilaine. Trollfjordi on hea saada süstaga, kitsas merelaht, kus on kaljud. Selle sügavus on üle 100 meetri, sinna lähevad kruiisilaevad. Käime seal ka süstadel, kalal - ja see on üks eredamaid muljeid Lofootidel.

Leknes ja Svolvaer on kaks suhteliselt suurt linna Lofootidel. Igal neist on oma eripära. Svolvaer on mereäärne linn suure sadamaga, kuhu parvlaevad tulevad mandrilt, Leknes on aga halduskeskus, see asub sisemaal ja sellel puudub juurdepääs merele. Lofootidel on palju rohkem külasid, mis on omamoodi värvilised. Näiteks kuulus väikelinn Å on Lofootide saarestiku viimane asula.

Mägimatkad Lofootidel

Ilm on saartel muutlik ning oma matkatee õigeks ülesehitamiseks tuleb selle hetkega arvestada. Kõikide marsruutide alguspunktidesse viivad teed: kuskil asfalteerimata, kuskil asfalt. See võimaldab teil väga kiiresti liikuda. Väga oluline on, et laos oleks klotse, mis võimaldavad marsruuti muuta – näiteks põhjapoolset, lõunapoolset, olenevalt tuule suunast. Nii saate muuta suunda, säästa aega ja muuta oma reisi produktiivsemaks. Peaaegu kõik marsruudid, ka kõige pikemad, on ühepäevased. Need nõuavad varajast väljumist, kell 6-7 hommikul, kuid samal ajal saab kogu teekonna läbida kell 17-18. Samuti on kahepäevased marsruudid, ööbimisega. Üle kahe päeva saartelt lahkuda on aga lihtsalt võimatu.

On ka väga väikseid marsruute, mille saab läbida 4-5 tunniga. Aga nad on väga lahedad – olles ühe tipu roninud, tahan ka ülejäänud seitsmekümnesse. Teavet marsruutide kohta leiate spetsiaalsetelt saitidelt.

Matkamise ajal mõjuvad pikad päevavalgustunnid väga lõõgastavalt – juunis-juulis paistab päike 24 tundi, miinus halb ilm. Muide, halva ilma kohta. Marsruudil tuleb tähelepanu pöörata sellele, kuhu saab vihma korral varjuda, et mitte kõndida märjal libedal teel, mis muutub üsna ohtlikuks. Muutlik ilm tähendab hoolikat tähelepanu riietusele. Vajalik on muidugi veekindla kaitsega seljakott - sellel peavad olema vahetusriided. Joped ja püksid on valmistatud Gortexist. Samuti peavad olema korralikud matkakepid ja -saapad, sest mäed on üsna järsud ja kivised. Võtke reisile kaasa crocsid (sussid, mis kuivavad väga kiiresti ja ei kaalu midagi - parem osta kallid, need kestavad kauem). Hea, kui autos on kummikud, mitte väga kõrged, keskmise pikkusega - nendega jäävad jalad kindlasti alati kuivaks.

Lofootide toidunäitus

Kui reisite Lofootidele autoga, siis on parem tuua enamik tooteid Venemaalt. Pidage aga meeles, et juurvilju, puuvilju, liha- ja piimatooteid Schengeni alasse importida ei saa – need võidakse konfiskeerida piiril. Pidage seda paigutuse kavandamisel meeles. Kui on plaanis Rootsist läbi sõita, siis on mõttekas sealt midagi osta. Soovitame ICA supermarketites läbi astuda ja varuda soodsa hinnaga kartuleid, kapsast, sibulat, juustu, vorste, marinaade (peet, kurk) ja oliiviõli (võta kohe viieliitrine pudel)

Miks seda Rootsist osta? Sest Norras on kõik väga kallis. Näiteks kämpingus maksab hommikusöögiks munaputru 1000 rubla.

Kust osta Norras toiduaineid? Üritame külastada kauplusteketid - Rema1000, KIWI või Coop. Lofootid on kalakoht, aga värsket kala poest osta ei saa, see on enamasti külmunud ja maksab palju raha. On ka suhteliselt odavaid tooteid - näiteks krevetid 29 krooniga, pasta 7 krooniga jne. Mõttekas on osta võid, määrdeid, moose, moose, ämbritega heeringat, jogurteid, piima ja leivabrändi Kneip. Muide, väike nipp - mine hommikul saia järgi, sest just sel ajal ilmuvad poelettidele nn sotsiaaltooted, mida tuleb vähe ja mis ei ole väga kallid.

Lofootide tursk

Kalapüüki Lofootidel on alati seostatud väga kuluka tegevusega, kuid selgus, et kajakist saab turska kergesti kätte. Minu esimene kogemus oli kohutav – kahe tunniga püüdsin umbes 35 kg turska. See ei olnud kalapüük, see oli pikk ja pidev kalade otsimine ja ladustamine. Vaatamata sellele, et alla 2,5 kg ma kala ei võtnud. Kannatasime siis kõvasti kalu puhastades. Ja alles siis said nad teada, et võtta on vaja ainult fileed. Sel aastal saime seda 15-16 kg - sõime umbes neli päeva.

Lofootidele minna ja turska mitte püüda on rumal. Püügiks tuleb aga valmistuda: osta spinningut, rull, nöör (mitte õngenöör!), lant. Lube pole vaja. Seda juhul, kui me räägime merepüügist. Jõgede ja järvede jaoks on palju piiranguid kuni spinninguvarraste desinfitseerimiseni. Millised on nüansid tursa püüdmisel? Sildadelt püüdmine ei ole keelatud, kuid see on ebasoovitav, sest möödasõitvad väikelaevad võivad landile kinni jääda ja inimest vigastada. Norras seda jälgitakse ja nad võivad isegi politsei kutsuda, kui näevad kedagi sillalt kala püüdmas. Pidage meeles, et kui teil on veesõiduk, siis peab teil olema päästevest - selle puudumine teeb kohalikele elanikele muret. Peate püüdma 30 meetri sügavuselt ja tõusulaine ajal - tursk tuleb sel ajal ja hakkab toituma (on saite, kus on näidatud tõusulaine aeg, ärge olge sinna vaatama liiga laisk). Parim on püüda kõrguselt - madalalt või saartelt, kus põhjareljeef paindub ja kus võib esineda vähilaadseid või väikseid kalu, kellest tursk toitub.

Soovitan püüda tugeva spinningu ridvaga - ja mida lihtsam, seda parem. Ja eelistatavalt merepooliga. Kasutage kindlasti juhet - selle tursk ei hammusta, kuigi mul oli olukordi, kus isegi see katkes. Aga kala näkkab nööri ilma igasuguste küsimusteta. Peate püüdma suure landi - mida rohkem päkke, seda suurem on tõenäosus, et kala hammustab. Spinner peaks kaaluma vähemalt 100 grammi ja sööta pole vaja. Pidage meeles, et see peab olema varustatud karabiiniga, juhuks, kui see söömisel puruneb. Juhe peab olema mitte lühem kui 100 meetrit, et see jõuaks sajameetrise põhjani. Püütud kala ei saa lõigata, mitte rookida, vaid lõigata filee külgedelt spetsiaalse noaga. Kui liha päeva jooksul ei praeta ega külmutata, hakkab see lagunema. Seetõttu tuleb saak kohe ette valmistada – nii säilib tursk palju kauem. Mida teha kalajäätmetega pärast filee lõikamist? Peate need kokku koguma, kaldale hunnikusse panema ja jätkama kajakate vahelise lahingu jälgimist. Tunni jooksul pole kalast enam jälgegi. Kahjuks ei saa püütud turska (värsket või külmutatud) Venemaale tuua. Esimene küsimus piiril, kui saadakse teada, et tuled Norrast: “Kas tood tursa?”. Praetud, kuivatatud ja üldiselt töödeldud kala saab aga importida. Sama kehtib muide seente kohta.

Lisaks tursale on Lofootidel rannakarbid. Kuid nendega pole nii lihtne. Esiteks on need kividel ja mõõna ajal tuleb need kokku korjata. Peate võtma mitte kõike järjest, vaid neid, mis on vähemalt poole peopesa suurused. (foto rannakarpidest pajas). Neid tuleb koguda kinnastega (sobivad kõige tavalisemad ehituslikud), sest käsi on väga lihtne vigastada. Samuti on hea omada nuga, nagu ehitusnuga, et eraldada rannakarbid kividest. Kust rannakarpe otsida? Pöörake tähelepanu kividele, mis järsult merre lähevad - nendel on näha terveid nende molluskite kolooniaid. Ja parim viis nende valmistamiseks on keeta need kõigepealt nii, et need avaneksid (peaksid keema sõna otseses mõttes 5 minutit). Seejärel tühjendage vesi ja praege rannakarbi liha kuumas õlis.

Lofootidele - autoga

Kuidas saada Lofootidele? On kaks võimalust. Esimene on autoga. (kaardifoto) Kuna oleme ise Peterburist pärit, siis kaalume teed sealt edasi. Otsetee on läbi Soome. Piiripunkte on mitu, parim valik on Svetlogorski linnas. Tavaliselt pole seal palju inimesi. Svolværi (saarte halduspealinn) kogukaugus on 1600 km. Loogiline on poolitada tee pooleks ja teha peatus orienteeruvalt keskel Kemi linnas (Peterburg - Svetlogorsk - Kemi, 826 km - 1 päev), peatusi võib muidugi rohkemgi planeerida. Lofootide saarte pikkus maanteel on umbes 190 km, see tähendab, et saarte nägemiseks on vaja veel umbes 400 km tuulutada. Nii saate katta kõik olulisemad kohad. Kokku võtab kogu reis Lofootidele aega orienteeruvalt 11 päeva (koos tee ja kohalolekuga) ning läbisõiduks tuleb kokku 3570 km. Sõiduauto bensiinile peate kulutama umbes 500 eurot.

Lofootid ja North Cape – autoga

Kui sõidate oma transpordiga ja ronite nii kõrgele Skandinaavia põhjaossa, on loogiline jõuda samal ajal ikoonilisesse punkti - Mandri-Euroopa põhjatippu, North Cape'i. Soovitame selle reisi jagada kaheks, tehes peatuse kuskil Shibotna piirkonnas (kohad, kus on väga ilusad mäed, sarnased Alpidele, kus on palju matkaradasid) või Altas (seal on kaljukunsti muuseum). Need on täiendavad 912 km: Svolvaer - Skibotn - 393 km, Skibotn - North Cape - 518 km. (tagasisõidutee fotokaart). Tagasitee on mõttekas rajada läbi Venemaa territooriumi, sest nii säästate bensiini pealt - Venemaal on see ikka odavam kui Skandinaavias. Tee kulgeb mööda uut Cola rada, mis on väga hästi tehtud. Samas võid ka Soomes ringi sõita, tuleb 200 või 300 kilomeetrit vähem, aga oled kallim. Marsruut läbib Karjala, need on ka väga ilusad kohad. Kokku on tagasitee, kui tulete Nordkapi poolt, rohkem kui 2000 km (Nord Cape - Kandalakša - 913 km, Kandalakša - Peterburi - 1110 km). Marsruut koos Nordkapi külastusega kestab kokku 14-15 päeva ja on 4900 km pikk (veel 700 km Moskvasse). See on üsna pingeline neile, kes pole pikki vahemaid läbinud, kuid plussiks on see, et autosse saab laadida palju toitu ja erinevat tehnikat.

Lofootidele – lennukiga

Lennuk on teine ​​viis Lofootidele jõudmiseks. Erinevalt autost on tee sinna üks päev (autoga - kaks). Ja kui ostad õiged piletid, siis 12 tundi. Aeroflot lendab Moskvast (hommikused lennud), Peterburist - firma Rusline (ka hommikune lend). Samast Oslos lennujaamast tuleb Norra siselennuga lennata Evenesi linna, kust saartele on 2 tundi sõitu. Rentige auto või kasutage ühistransporti. Kuid alati ei ole võimalik ühe päeva jooksul lendamiseks pileteid välja osta – nende leidmiseks tuleb väga palju vaeva näha.

Kus Lofootidel elada

Telk

Lihtsaim variant on telk. Seda tüüpi eluasemetel on loomulikult plusse ja miinuseid. Eeliste hulka kuuluvad odav telkimiskulud (ja ööbimine metsikus kohas on täiesti tasuta) ja üksindus. Puuduseks on ruumi piiratus ning elektri ja üldiste mugavuste puudumine. Lofootidel ei ole soovitatav telkida suures laagris väljaspool kämpingut. Kui üks inimene või seltskond inimesi üheks ööks randa telgi püsti paneb, ei ole tegemist tugeva seaduserikkumisega. Paljud inimesed teevad seda, pole probleemi. Aga kui on juba kaks ööd, siis 90% tõenäosusega jõuab politsei kohale järgmisel päeval. Norralased suhtuvad loodusesse kui oma kodudesse, nende silmis näeb see olukord välja nii, et tulid ütleme suvilasse, panid sinna telgi püsti ja lähed põõsaste alla tualetti. Ja Norra elanikud on tualettide suhtes väga ranged ja reeglina kaevavad nende asjade jaoks auke. Kuid randades ja silmapaistvatel kohtadel on sellisel eesmärgil millegi kaevamine keelatud.

Kell 19-30 lahkub MS "Midnatsol" Bodøst ja jätkab teekonda põhja poole. Täna õhtul tuleb meil ületada üks ebatavalisemaid marsruudilõike: esiteks 102-kilomeetrine avamereületus Lofootidele; seejärel tutvume ühe imelisema Norra saarestikuga, teeme huvitava ülemineku Stamsundist mööda saari naaberlinna Svolverisse, misjärel suundume läbi kitsaste väinade naabersaarestikku - Vesterålenisse, kus peatume. südaööl Stokmarknesi linnas, mille kaldapealsel kõrguvad majesteetlikult pjedestaalil Hurtigruteni muuseum ja ajalooline Finnmarkeni parvlaev. Siiski kõigepealt kõigepealt.

Bodøst lahkudes suundume avamerele (muidugi, kui olla põhjalikult pedant, siis päris avatuks seda nimetada ei saa, aga võrreldes teiste rannajoone lõikudega on see kontseptsioon siin üldiselt üsna sobiv) ja suund silmapiiril vaevu nähtavale Lofootide saarestikule. Läbipääs Lofootidele võtab aega umbes neli tundi – meist vasakul laiub Norra mere lagendis (samas, mida karmi Põhja-Jäämere eest kaitseb siiski kauge Lofootide seljandik) ja kaugel paremale sõidusuunas. , on tõenäolisem aimata kui vaadelda sissepääsu Vestfjordeni lahe kitsasse ossa, mille kaugeimas tipus (Ofotfjordeni tütarfjord) asub Narvik – üsna suur linn ja sadam Norra rannikul, kuhu muide, osa Hurtigruteni laevu on määratud.

7. Suundume Lofootide saartele, mille kaljuhari paistab otse silmapiiril ... Lofootid on siit 100 kilomeetri kaugusel:

Lofootide saared koos põhja pool asuva Vesteråleni saarestikuga on hämmastav ja vapustav maailm. Saartest suurimad on Moskenesoy, Vestvagoya ja Austvagoya. Kaugele Norra merre ulatuva Lofootide saarestiku lõunapoolseimas tipus on küla lühinimega O (Å) ja veel kaugemal meres, ülejäänud osast eraldatud Veroya ja Rösta saared-kaljud. saarestikust Moskenstraumi väina ääres, ulatuvad välja. Siin, Moskenstraumi väinas, asub üks maailma võimsamaid ja kuulsamaid mullivanne - Maelström (või, mida ka sageli kasutatakse, Maelstrom). Seda keerist on tuntud juba mitu sajandit ja see ilmub Jules Verne'i kuulsa romaani "20 tuhat liigat mere all" lõpptulemuses – kui allveelaev "Nautilus" selles surmavas keerises pöörles, ilmusid professor Pierre Aronnax, tema ustav sulane Conseil ja vaalakütt. Ned Land tegi hulljulge katse Nautiluse eest põgeneda ja tal õnnestus põgeneda kapten Nemo vangistusest. Üldiselt ma armastan Jules Verne'i väga ja see raamat on üks mu lemmikuid: kes pole lugenud, soovitan soojalt! Kuid tegelikult pole Maelström nii hirmus, kui kuulus prantsuse kirjanik seda kirjeldab. Sel hetkel ühineb Norra meri Moskenstraumi väina kitsa suudme kaudu Vestfjordiga, mis on vaid 4 kilomeetrit lai ja 60 meetrit sügav. Väinaga ühendatud Norra meri ja selle Vestfjordi laht on palju sügavamad. Keeris väinas tekib keeruliste põhjatopograafia ja tugevasti süvendatud rannajoonega tõusulainete ja mõõna lainete koosmõjul ning on keerukas keeristesüsteem - keerise keskel keeb vesi isegi tuulevaikse ilmaga. ” mürinaga.

Aga tagasi saarte juurde. Kuulsa Lofootide müüri moodustavad lugematud saared, mis justkui tormivad taevast, tõustes merest. Lahedad kaljud asenduvad õrnalt langevate kallastega, kuhu vaatad – fantastilised, suurejoonelised maastikud. Mööda haljendavaid maaoaase laiub vaiadel maaliliste kalurikülade kett. Hästi kaitstud lahed on kontrastiks immutamatute õhukeste kaljudega, mida tormivad tormid. Läbi külma läbipaistva smaragdvee on merepõhi nähtav kuni kümne meetri sügavusele. Vaatamata asjaolule, et saarestik asub Põhjapolaarjoonest kaugemal ja põhjapoolkera külmapoolustest Verhojanskist ja Oimjakonist palju põhja pool, on Golfi hoovuse mõju tõttu saarestiku saartele temperatuur isegi kõige külmemal kuul. talvel on peaaegu alati üle nulli. Samas muutub siinne ilm hetkega – avamere ja mandri vahel barjääri moodustav Lofootide müür hoiab vihmapilvi, mistõttu sajab saartel sageli vihma. Lofootide saarte elanikke eristab rõõmsameelne ja rahulik eluviis. Need on kõvad töötajad, kes elavad mandrist kaugel ja austavad pühalikult vastastikust abi ja abi. Kui arktilise tursa parved tulevad siia jaanuarist aprillini Barentsi merelt, tulevad Lofootidele kalurid kõikjalt Norrast.

10. Vahepeal oleme üle saanud Vestfjordi lahe laiustest avarustest ja neli tundi tagasi kerkivad meie ette ainult silmapiiril nähtavad Lofootide saarte kaljud. MS "Midnatsol" siseneb eraldatud lahte ja sildub täpselt kell 19.00 Lofootide saarestiku südames asuva, umbes tuhande elanikuga väikese kaluriküla Stamsundi muuli juurde.

12. Lühikese pooletunnise parkimise jaoks saab hakkama muulile lähimates külakvartalites ning ronida ka kaljudele, kust avaneb väga ilus vaade.

Stamsund, nagu Lofootid üldiselt, on sügav Norra provints, kus elu on mõõdetud ja rahulik ning inimesed on palju lihtsamad ja vahetumad kui suurlinnades. Kuigi kõige selle juures peame Norras viibimise osas kohanema - Stamsundis on normaalseks mugavaks eluks kõik olemas: suurepärane uusima tehnoloogiaga varustatud eluase, head teed, läbi 3 silla, 7 tunnelit ( neist kaks pikimat - vastavalt 6370 ja 3337 meetrit) ning üks Lofooteid mandriga ühendav parvlaevaületus; on kaasaegne ühendus, side, supermarketid, hotell ja isegi restoran koos pubiga. Provints, jah... :))

Ja meie, olles jalutanud ringi väikeses hubases, mereäärsete kaljude vahele peidetud linnakeses, jätkame teekonda ja suundume Svolverisse - linnakesse, mis asub samuti Lofootide saarestikus. Lofootide karm ilu:

Just siin, Lofootidel, leidis aset üks meie marsruudi kauaoodatud lahknevusi – meie poole suundus legendaarse Hurtigruteni liini rajaja järgi nime saanud parvlaev Richard Wise. Parvlaev Richard With ehitati 1993. aastal Saksamaal. Laeva reisijate maht - 691 inimest; magamiskohad - 490; kohti autodele - 45; kiirus - 15 sõlme (umbes 28 km / h); pikkus - 121,8 m; laius - 19,2 m; süvis - 4,9 m; kogumahutavus - 11 205 tonni.

28. Varsti pärast lahknemist teeb parvlaev järgmise peatuse – kell 21.00-22.00 MS "Midnatsol" seisab Svolveri linnas, mis on Lofootide saarestiku suurima asula Vagani valla pealinn.

Õuehuvilised suunduvad üha enam Norra mere rannikule. Kus kivist ala lõikavad liivarannad ja fjordid. Läbipaistvate järvede ja lahtede peegelpinnal peegelduvad võimsad, kõige veidrama vormiga kivimid.

Maaliline piirkond, mis inspireerib

Kohalikud kutsuvad seda nurka Lofootide müüriks. tõustes otse veest välja ja ulatudes peaaegu pilvedeni, moodustab 150-kilomeetrise barjääri Põhjamere ja Norra suurima ja laiema lahe Vestfjordi vahele. Veest vaadatuna meenutab rannajoon tõesti võimsat müüri, mille kõrgus ületab 500 meetrit. Külmunud liustikega kaetud mäereljeefid meelitavad ka loomingulisi inimesi, kes siia inspiratsiooni otsima tormavad.

Keegi ei tea täpselt, millal asustati Lofootide saared, mille fotod erutavad välisrändurite kujutlusvõimet. Arheoloogid on kindlaks teinud, et see juhtus rohkem kui kümme tuhat aastat tagasi.

Mõned faktid saarestiku kohta

Lofootide saarestik asub Norra loodeosas. Hämmastav neitsilooduse kant on kuulus oma lumivalgete randade, maaliliste lahtede ja unustamatute maastike poolest.

Lofootide saared, mille kogupindala on 1227 m 2, koosnevad seitsmest suurest ja paljudest väikesest veega ümbritsetud maa-alast. Neid peetakse vanimateks kivimoodustisteks, kuna nende vanus on ligikaudu kolm miljardit aastat. Kadunud paradiisi moodne ilme kujunes aga välja 10 tuhat aastat tagasi, pärast jääaja lõppu.

Saarestiku suurim saar on Eustvogey pindalaga 526 km2.

Fereti ja Maskenese vahel asub maailma kuulsaim mullivann – Maelstrom.

Seal on väikesed kalurikülad, kus elab umbes 25 tuhat inimest.

Suure saarestiku elanikud jagavad saared kaheks osaks. Sisemised on surutud vastu Vestfjordi ja kõik asulad asuvad neil, välimised aga, kes on sukeldunud pidevasse udusse, lähevad sisse

Ilm saarestikus

Turistid, kes unistavad Lofootide saarte külastamisest, ei karda kohalikku ilma: see sobib ideaalselt väljas jalutamiseks. Vaatamata asjaolule, et need asuvad polaarjoonest kaugemal, on keskmine temperatuur talvel umbes 2 o C ja suvel - 15 o C. Seda seletatakse Golfi hoovuse mõjuga - sooja hoovusega, mis soojendab põhjamaad. . Vihma sajab siin väga harva.

Siiski tasub arvestada, et ilm muutub üleöö ning võimsad tormid proovivad kohalike elanike puitmajade tugevust ning tohutud lained löövad müraga vastu tumedaid kive. Just Golfi hoovus on kõige tugevamate tuulte süüdlane, mis kogu kuumuse välja puhub.

Rorbu – värvikirev kalurite elamu

Lofootide saared (Norra) on olnud pikki sajandeid kalapüügi kuningriik ja selle elanikud elavad rorbudes - väikestes vaiadel majades, mis ilmusid esmakordselt 12. sajandil. Värvikad tumepunased eluruumid peegelduvad selges vees, paistades silma heledate laikudena smaragdsete nõlvade ja lumivalgete kübaratega hiiglaslike mägede taustal. Nüüd rendivad kalurid oma kodu ränduritele, mille eest saavad nad päris head raha. Soovitatav on need isegi ette broneerida, eriti kui puhkajad plaanivad tulla suvel. Rorbu on väike suvila, kus on kõik mugavused, sealhulgas sisustatud köök ja kala sügavkülmik.

Rorbu maksab 500 Norra krooni öö kohta ja voodipesu on lisatasu. Enamik maju on aastaringselt elamiskõlblikud.

Saarlaste põhitegevus

Igasse elamusse on määratud paat ja külalised saavad kala püüda. Lofootide saared on hämmastav koht, kus kõik lõhnab mere ja rahu järele.

Kohalikud elanikud on tööstusliku kalapüügiga tegelenud juba mitu sajandit. Siin saate püüda tohutut arktilist turska ja kümneid muid kalu. Turistid eelistavad saarestikku külastada suvel, kuid põhilised üritused põlisrahva jaoks toimuvad jaanuarist aprillini. Just sel ajal koeb siin tursk: siin sünnivad kalad, seejärel elavad nad Barentsi meres seitse-kaheksa aastat. Ja alles siis naaseb ta kodumaale, et anda elu uuele põlvkonnale, ületades enam kui 800 kilomeetri pikkuse tee.

19. sajandil määrasid Lofootide võimud hommikuse kalapüügi algusaja ja veepiirid, milles turska püüda. Igas asulas valiti korda hoidma vanemad. Tänaseni on saarestiku veed jagatud mitmeks tsooniks ning laevadel viibivad kalurid peavad jääma samasse piirkonda. Kuid turistidel, kes tahavad õngeritvaga istuda, on õigus püüda, kus nad soovivad. Kohalikud elanikud võtavad puhkajad oma pikkpaatidesse ja viivad mere äärde, korraldades põneva ekskursiooni.

Kuid mitte kõik Lofootid ei ela kalapüügist. Näiteks Westvogay saarel tegeletakse põllumajandusega, kasvatatakse lehmi ja lambaid.

Lofootide saared: kuidas sinna saada?

Saarestikku pääseb kolmel viisil: vee, lennuki ja autoga.

Viimase variandi valinud turistid pääsevad maanteele E10, mis algab Rootsist Tere alevikus. Tee saartele viib Narvikist – kommuunist Norras, mis asub Rumbaksfjordis. Linna ja Lofooteid ühendab kaasaegne sild.

Võite kasutada ka lennumarsruuti – kõige kiiremat ja lihtsamat. Oslost toimuvad igapäevased lennud riigi loodeosas asuvasse Evenesi lennujaama, mis viib külalised kohale umbes kahe tunniga. Teenuseid pakuvad SAS ja

Lisaks lendavad iga päev linnast ja vallast A-sse. Lend Lofootidele kestab vaid pool tundi.

Muinasjutulisesse nurka pääseb ka vett mööda. Narviki sadamast väljuvad parvlaevad iga päev iga ilmaga, sõiduaeg on 30 minutit. Nagu turistid ütlevad, võite siia tulla igal viisil, kuid kõige parem on sealt lahkuda. Kui kivine rannamüür tasapisi piimjas udus lahustub, mõistab iga reisija, millises vapustavas kohas ta on olnud.

Mida saartel teha?

Suvel on siin polaarpäev ja päike loojub horisondi alla alles septembris, nii et reisijatel on võimalik ka öösel spetsiaalseid marsruute mööda mägedesse jalutama minna. Matkamise valivad need külalised, kes ei ole spordiga eriti sõbralikud, sest kõikidel saartel on arvukalt erineva raskusastmega matkaradu. Nagu puhkajad tunnistavad, said nad uskumatuid muljeid. Matkaromantika armastajatel pole kahju veeta terve päev ronides ja laskudes, et imetleda fantastilisi vaateid.

Lofootidel, mis on kuulsad oma imelise looduse poolest, peetakse safareid paatide või kummipaatide peal ning puhkajad jälgivad mereelu. Soojal aastaajal tormavad sukeldujad üle kogu maailma Lofootidele, et nautida veealuse maailma jäljendamatut ilu. Saared on mägironijate seas väga populaarsed ning kohalikke mägesid ei tule vallutama mitte ainult professionaalid, vaid ka algajad. Ja talvise puhkuse armastajad ei pea pettuma: siin tegutsevad suusakeskused.

Lisaks on saarestik suurepärane koht virmaliste vaatlemiseks.

Turistid saavad kuulsa Maelstromi mullivanni kõrval paadiga sõita. See pole nii ohtlik, kui paljud arvavad.

Siin saab külastada ka karstikoopaid, millest leiti 5. sajandil ilmunud kaljumaalingud.

Millest turistid räägivad?

Maalilist kohta jumaldavad turistid, mida tõendavad nende ülevaated. Lofootide saared on hämmastavad maastikud, mis meelitavad tuhandeid puhkajaid. Liustikutega kaetud teravatipulised mäetipud, pehmed smaragdsed muruvaibad, puitmajad hallidel kaljudel – kõik see jätab kustumatu mulje.

Pole ime, et nad ütlevad, et saarestiku loodus on selle peamine vaatamisväärsus. Siin käinud turistid märgivad aga ka saarlaste hämmastavat sõbralikkust, kelle avatus ja külalislahkus on lihtsalt hämmastavad.

Avastage teine ​​Norra

Hiljuti on Lofootid kogenud tõelist turismibuumi ja igal aastal külastab meie planeedi üht kauneimat kohta enam kui 200 tuhat külalist erinevatest riikidest. Nagu puhkajad tunnistavad, tuleb kadunud paradiisi mõistmiseks seda külastada. Unikaalses kohas põrkuvad mitu elementi, pidades omavahel tõelist sõda. Ja polaarala külaliste südamed värisevad nüüd õudusest, seejärel värisevad rõõmust.

Tasub vähemalt korra oma silmaga näha maagilist nurgakest, ostes ekskursiooni Lofootidele. Selle orienteeruv maksumus 12 päevaks on 1500 eurot inimese kohta (see ei sisalda lennupiletite hinda). Põnev teekond võimaldab avastada hoopis teistsugust Norrat ja isegi siinne loodus eristub erksamate värvidega kui mandril.

Meie esimene päev:

1. Saarestiku pindala on 1227 km² ja seal elab 24,5 tuhat inimest. Elanike põhitegevusaladeks on kalapüük ja lambakasvatus. Norra on üldiselt kõige vähem asustatud riik Euroopas. Keskmiselt on seal 12 ruutkilomeetrit territooriumi elaniku kohta. Kogu Norra rahvaarv on umbes veerand Moskva elanikest. Kas kujutate ette, kui palju ruumi neil elu ja vabaduse jaoks on?


suurem foto

2. Lofootid (Old Scand. Lófót) - mõnikord segaduses, nimetades valesti "lofootideks". Sõna koosneb kahest osast: ló "ilves" ja vanapõhja fótr "jalg". Ilmselt meenutasid saarte kuju ilvese jalalaba. Fotol on ilus ja ainulaadne Hemnøy.

3. Lofootidel on tursapüügiga tegeletud umbes tuhat aastat, eriti talvel, mil tursk rändab Barentsi merelt lõunasse ja koguneb kudema Lofootidele. Püütud tursk suunatakse ümber Norra edelaosas asuvasse suurlinna Bergenisse ja sealt edasi mujale Euroopasse. Need on postid, suured konstruktsioonid ja mõeldud tursa kuivatamiseks. Suvel on need kahjuks enamasti tühjad - ja kuivatatud kala näeb ainult muuseumis...


suurem foto

4. Fjordide juures on püstpalkidele paigutatud kuurid (nn “stabbure”) kala kuivatamiseks ja hoidmiseks, kalapüügivahendite ja paatide hoidmiseks, samuti avatud küttekoldega saun (“badstyue”) ja ait kuivatamiseks. Teravili. Traditsioonilised hooned - viilkatusega. Laudtee peal oli see varem kaetud kasetohu ja murukattega. Nüüd võidavad muidugi uued materjalid, kuid varem tegid seda peaaegu kõik elanikud. Ja vanu maju (ja paljud on säilinud juba üle-eelmisest sajandist) võib sageli näha terve metsa katusel. Palkmajakesed kaeti väljast ja seest vertikaalselt asetatud laudadega. Osavate nikerdustega kaeti elumaja (stuuve) plaatribad, karniisid, mõnikord ka katuseharjad.

5. Stuve, mis on maalitud traditsioonilise punase, rohelise või sinise värviga, valgete arhitraadide ja palkmajade otstega, näeb nüüd Lofootide karmide tippude taustal väga maaliline välja. Ja kalurikülad asuvad Lofootide kaldal, kus on iseloomulikud kalamajakesed (“rorbu”).

6. Lofootid – vanimad kivimoodustised Maal, nende vanus on ligikaudu 3 miljardit aastat. Nende praegune välimus kujunes välja 10 000 aastat tagasi, mil lõppes viimane jääaeg.

7. Populaarseimad saared Eustvogey, Vestvogey, Flakstad ja Moskenes on kirjanike ja kunstnike, aga ka kõikide õuetegevuse austajate lemmikpuhkusekoht. Enamik norralasi tuleb siia lõunapoolsetest linnadest lihtsalt puhkama, kala püüdma, jahti pidama.

8. Norra sillad on hämmastavad: laiade sildadega, massiivsed, kuid samas väga kerge väljanägemisega - asuvad fjordide, tagavete vahel. See pole muidugi kuulus Stortezandi sild, mis ulatub taevasse, kuid see on ka ilus. Selles kohas meenub mulle huvitav juhtum, mis juhtus mu sõbra Dimkaga sellel hargil. Hüppasime natuke ette ja ta jõudis meile järele – ja läks valesse kohta (just selle silla suunas: ilmselt meeldis talle maastik). Ja mäelt ei jäänudki mulle muud üle, kui jälgida, kuidas minu seltskond ühes suunas läheb, Dimka aga teises suunas. Noh, ei midagi, Sasha siis "upus" - ta jõudis Dimale järele ...


suurem foto

9. Igas peatuses on puhkeala, vaateplatvormid ja linnuvaatlustornid, samuti jalgratturite puhkemajad ja kohvikud. Mõned puhkealad meenutavad terveid arhitektuurimälestisi, sobides hästi maastikku (sirged, teravad jooned, puit ja betoon). Ja mõned on lihtsamad:

10. Lofootide saari kutsutakse ka "Lofotveggeniks" või "Lofootide müüriks". Saarestik näeb välja nagu suletud müür, umbes 100 kilomeetri pikkune ja 800-1000 meetri kõrgune.


suurem foto

11. Mulle tundub, et tänu kogu Norra kalatootmisele ja ekspordile, mida viikingid on teinud alates 15. sajandist, on riik praegu maailma rikkaim (arvestades inimese kohta). Traditsiooniliselt kuivatatud Lofootide tursk jõuab Hispaaniasse, Portugali ja Itaaliasse, kus seda leidub ohtralt restoranide menüüdes. Võib-olla sellepärast, et kalapüük nõuab palju kannatlikkust, tööd ja loodusvarade austamist? Rääkides lugupidamisest looduse vastu: kalu kasvatatakse nüüd niimoodi, aedikutes. Kuigi ümber - avameri "ammendamatute rikkustega" ...

12. Üldiselt on rattaga Lofootidel ringi sõitmine üsna lihtne, kuid kõrghooajal olid teed täis autosid, kaubikuid ja haagiseid. Kõik on väga korralikud, aga teed on kitsad ja kohati kogunes meie taha ummik. Lofootide lumivalged rannad on väga head. Astud liivale - ja tundub, nagu oleks jalge all lumi... Hing puhkab, kui näed taevasinist merd, mägede tippe, tunned pehmet liiva.

13. Lofootidelt leiate palju hubaseid rorbu suvilaid. Algselt olid need majakesed mõeldud lihtsalt kalurite ööbimiseks. Kalurikülades võib muuli ("sjøhus") lähedal näha suuri hooneid, millesse kalurid kunagi oma saaki hoidsid. Ööbida saab kämpingus, hotellis või noortehostelis. Hinnad üsna mõõdukad (Norra standardite järgi muidugi;)). Nii et rorba rentimine maksab umbes 100 eurot päevas.

14. Jalgrattamarsruudil tuleb pidevalt kõrgust kasvatada. Ja igaval hallil päeval (ja neid oli kõige rohkem) paneb see vahel oma mõtetesse sukelduma, kuidagi unustama ümbritsevad mäed, fjordid ja orud... Ja selles kohas olid imelised mustikaväljad. Ja veel üks huvitav asi: igal pool metsaaladel on lammaste jaoks tarad ja takistused teel. Takistused – torud, mis on asetatud nii, et lambad kukuvad nendest kabjaga läbi, mis peaks heidutama neid jalutuskäiku jätkamast. Ja aiad tunduvad olevat pinge all (ma ei tahtnud proovida).

15. Mõnikord on ilm täiesti rikutud - ja sa tunned, et troll jälgib sind pimedusest ...

16. Lofootide imed sellega ei lõpe: tee äärde jäävad väga maalilised järved ja jõed. Kord nägin ühes turismilaagris silti, millel oli kiri "Norras võib vett juua kõigis veekogudes."

17. Loo hotelliteemaks on mõõn fjordil. Muidugi rikub see suuresti koha “fotogeensust”: pruunvetikad, laevaosade jäänused, sileda vee asemel hall liiv. Aga nagu selgus, saab mõõna ajal rattaga läbi fjordi sõita! Niisiis võtsin Denisest laiade rehvidega ratta ja läksin päikeseloojangul (kell 2 öösel, peaaegu polaarpäev) mööda fjordi rändama. Ja nii lõppes meie esimene päev Lofootidel.

18. Ja järgmisel päeval oli marsruut selline:

19. Ja jälle halb ilm. Juhtub: saarte kohal ripuvad hallid pilved - ja nad ei taha lahkuda. Mind päästis see, et seltsimehed ootasid veidi ja mul õnnestus vahe kinni püüda. Ilmselt on see kaldale tormiga maha jäetud vana laeva raam.

20. Lofootid on üks neid kohti Norras, kus elu on põimunud loodusega, merega. Ajakirja National Geographic andmetel on Lofootide saared atraktiivsuselt kõigist maakera saartest kolmandal kohal.


suurem foto

21. Kui reisite autoga, võite sõita läbi Soome Arktikasse. Siis saab vaadata Euroopa põhjapoolseimat punkti – North Cape... Ja kõige parem on naasta mööda rannikut, läbi kõigi Norra fjordide.

22. Talv Lofootidel on üsna soe, hoolimata sellest, et saared asuvad polaarjoone taga. Nii kõrged talvised temperatuurid on saartele iseloomulikud sooja Golfi hoovuse ja selle derivaatide: Põhja-Atlandi hoovuse ja Norra hoovuse tõttu. Rösti ja Värøy saartel on talvel temperatuur kõige sagedamini üle nulli, mis polaarjoone kohal asuvatele aladele üldiselt ei ole tüüpiline. Suvel on üsna jahe, aga kuiv. Juuli keskmine temperatuur on +15°С. Sageli puhub tugev tuul.

23. Suvel keskööpäike selle piirkonna kohale ei looju. Lofootidel võib seda nähtust jälgida 25. maist 17. juulini. Me just esimestel päevadel ja sattusime nendesse "imelistesse" ööpäevaringselt. Pildistamise jaoks on see kohutav – ei päikeseloojanguid ega päikesetõusu, vaid pidev hämarus taevas.

24. Ja see on teile mõistatus. Kuulutan välja konkursi selle konstruktsiooni eesmärgi äraarvamiseks. Vastus on Norra põhjasaartest rääkiva loo järgmises osas.


suurem foto

25. Leidsin norse.ru lehelt huvitava loo Lofootide kohta:
Kapten rääkis, et kõik kalurid on väga ebausklikud ja austavad märke:
- Putinit reedel alustada ei saa. Mitte kunagi.
- Sa ei saa vilistada.
- ei mingeid vahvlikooke.
- ärge kunagi öelge sõna "hobune".
- hiidlesta ei saa nimetada paltuseks.
- kui must lind istub masti otsas, tuleb kõik võrgud ära lõigata ja tagasi ujuda. Siin märkis Harald: "Mina ei teinud seda, aga mu isa tegi."
- edukaks kalapüügiks peate kindlasti veetma öö ilusa tüdruku juures. Siis ohkas kapten: "Varem oli nii ...".
(http://norse.ru/geography/norway/lofoten.html)

26. Üks kirikutest Svölvaeri eeslinnas, fjordi kaldal.


suurem foto

27. Kiriku kõrval lebas "Trollstein" - trollide kivi. Norrast rääkimine trolle mainimata on andestamatu.
Trollilegendid said alguse Skandinaaviast. Legendi järgi hirmutasid nad kohalikke oma suuruse ja nõidusega. Teiste uskumuste kohaselt elasid trollid lossides ja maa-alustes paleedes. Mütoloogias pole trollid mitte ainult hiiglaslikud hiiglased, sarnased ogredega, vaid ka väikesed, päkapikutaolised olendid, kes tavaliselt elavad koobastes (sellist trolli nimetati tavaliselt metsatrollideks). Rahvasuus trollide kuvandi üksikasjad sõltuvad suuresti riigist. Mõnikord kirjeldatakse neid erinevalt isegi ühes legendis. Enamasti on trollid koledad olevused, kolme kuni kaheksa meetri pikkused (mõnikord võivad nad oma suurust muuta), peaaegu alati on piltidel trolli välimuse atribuut väga suur nina. Neil on kivi olemus (sündinud kivist), päikese käes muutuvad kiviks. Nad söövad liha. Nad söövad sageli inimesi. Nad elavad üksi koobastes, metsades või sildade all. Trollid sildade all on mõnevõrra erinevad tavapärastest. Eelkõige võivad nad ilmuda päikese käes, ei söö inimesi, austavad raha, on ahned inimnaiste vastu (nad ei näe neid toiduna). Trollilastest ja inimnaistest räägitakse legende. (wiki)
Norra ristiusustamisega tekkis trollidel uus vaenlane – Olav Püha. Olavil oli eriline anne: ta oskas juhtida mägesid ja kive, oskas trolle kiviks muuta. Seejärel üritasid hiiglased kirikutega võidelda.

28. On lugusid, et trollid ilmuvad mõnikord inimeste sekka inimese kujul. Tavaliselt ei oska inimene kohe arvata, kellega tegu. Siiski on soovitatav, et kui ta kahtlustab, et midagi on valesti, ei tohiks ta kunagi võõra inimesega kätt suruda. Nad võivad olla ka koera, musta kitse või sõbraliku sabaga mehe kuju. Peaasi on teada, kuidas nendega toime tulla. Esiteks hoidke oma nimi saladuses. Ära võta trollilt maiustusi vastu ja jookse minema nii, et sinu jäljed lõiguvad põllumaal adra vagudega. Kui kohtute kurul, kutsuge troll endale valgusesse järgnema: ta kivistub ereda päikese ilmumisega.
Mööda Norra teid sõites kogunevad mägede kohale pilved ja saabub pimedus - hakkad tõsiselt mõtlema trollide peale...

29. Trollid röövisid sageli inimesi. Folklooritraditsioon pakkus aga mitmeid viise, kuidas trollide eest kaitsta või neile vastu seista. Esiteks on see muidugi kristlik rist, kirikukellade helin ja kõik muu, mis on seotud kristliku religiooniga. Kui trolli vangistuses taheti mägedest vabastada, siis tuli helistada kellasid. Kui kirik oli nii kaugel, et kellamäng mägedesse ei ulatunud, siis toodi kell mägedesse ja kõlas seal. Hiljem Moskvas kinkis Saša mulle isegi imelise raamatu trollidest, kus on väga selgelt kirjeldatud, kuidas nendega toime tulla. Fotol on ainult fjordi laskuv hämarus:


suurem foto

30. Ja veel üks foto väljuvast valgusest:

31. Põhjamaadel ei kasvatata peaaegu midagi. Norralased lihtsalt niidavad põldudelt muru – ja müüvad selle kariloomade toitmiseks maha. Me pole kunagi näinud viljapõlde ...

32. Lofootidel saab ühe päevaga läbi lipsata tohutul hulgal maalilisi kohti. Igas neist soovite viibida vähemalt terve nädala. Maksimum kogu eluks.


suurem foto

33. Mõnikord pole üldse selge, kus lõpeb järv ja algab fjord. Sa ei tea enne, kui vett maitsed või kaldaid vaatad. Mõnikord segunevad jõed fjordi veega.

34. Meie teine ​​päev on läbi saanud. Trollid ei paista läheduses olevat, seega läheme magama. Kuigi soov trolli pildistada on endiselt elav. Ja meie järgmine päev algas:

35. See päev on siiani purustanud kõik kehva ja igava ilma rekordid. Mõõn on taas väljas fjordil, hiiglaslikul kõrbes.

36. Kevadel, Norra rannikul, teel põhja poole, polaarpesadesse kogunevad miljonid linnud. Sellistes kohtades nagu Jeren, Stavangerist lõuna pool, võite märgata loonge, grebe, haigruid ja muid metslinde. Ühel igaval hallil päeval otsustasin sellistele lindudele fotojahi korraldada. Mis lind see on, ma ei tea.

37. Muide, see fotojaht oli minu jaoks esimene, vahetult enne reisi ostsin Nikkor 70-300.

38. Juulis ja augusti alguses on Lofootide kaldad rohtu ja Ivan-teega võsastunud. Vihmasel päeval lisavad nad maastikule hästi värvi.


suurem foto

39. Norra tunnelid on väga kuulsad. Kui palju tööjõudu kulub sellise arvu tunnelite ehitamiseks oma kodanike mugavuse huvides? Tundub, et kui mõni kaluriküla vanaema tahab marjule minna mitte läbi kursi, ehitab valitsus talle spetsiaalselt tunneli.
Tunnelite pikkuse poolest purustab Norra kõik rekordid. Maailma pikim maanteetunnel on Norra mägitunnel Laerdal (24,5 km), mis on osa Norra pealinna Oslot ja riigi läänesadamat Bergenit ühendavast kiirteest.
Kui aus olla, siis veealusesse tunnelisse sõites on aistingud ikka samad: laskud 15 minutiks alla pedaalidele vajutamata vaid ühe mõttega – kui palju siis üles keerata! Ja allkorrusel on suurepärane: seinad märjad, laest tilkuvad tilgad. Kivid kahisevad vastu tunneli seinu... Osad on tuulutamata (isegi 3-5 km!). Ja ilmselgelt tunned hapnikupuudust.

40. Jah, ja hallil päeval saate tulistada midagi ebatavalist. Näiteks siin on nii suur panoraam tavalisest järvest.

41. Päev lõpeb. Mitte rikas "saagi" poolest, vaid lihtsalt meeldiv. Jälle praam, fjordid, tuletornid, mäed... Öösel tõuseme otse kalda lähedal, praamijaamast veidi tõustes. Vaatega fjordile.

42. Selleks päevaks plaanisime ronida Moisaleni, mis on suur mägi fjordide kohal.

43. Aga see ei õnnestunud: mägede kohal on pilved. Sajab. Üle kilomeetri kõrgusel me kindlasti midagi ei näeks. Kahju. Kuid on põhjust tagasi pöörduda.


suurem foto

44. See ilm tuleb Norrasse. Päike ja kivid oleksid liiga petlikud.

45. Mitmel pool Lofootidel – mitte kedagi. Pilvisel päeval näib elu jäätuvat. Vaikus ja rahu.


suurem foto

46. ​​Lahkume mööda mustusteed Zigelfjordi poole. Tee lähedal - sood ja majad soodes;)

47. Siin on meie praimer. Asfaldil sõitmine on igav. Kuigi Norras on teed väga head. Hämmastav, kuidas nad suudavad teekatet nii heas korras hoida. Vihm ju peseb kõik minema ja kivi liigub.

48. Õhtul hakkas tugevat vihma sadama. Olime kõik viimse niidini läbimärjad. Aga me ei olnud hingelt murtud. Auhinnaks on ilus päikeseloojang. 30 minutit hämmastavat valgust fjordi kohal.

49. Vihma tibutab, päike valgustab oma kiirtega eredalt raskeid pliipilvi.


suurem foto

49 lõige 2. Ja veel üks kaader:

50. Rohelised varjundid muutuvad iga minutiga.

51. Ja see on jõgi, mis suubub fjordi teiselt poolt fjordi. Pilved settivad mägedele ...


suurem foto

52. Loojuva päikese kiired... Imed ei lõppenud sellega. Tahtsime end kuivada “onnis”, see on maja mägedes spetsiaalselt turistidele ja jahimeestele. Kuid kahjuks oli hyutta sel päeval kiire. Ja me olime juba ärritumas, kui meie juurde astus kohalik jahimees ja kutsus meid oma majja elama. Ta vabandas meie ees pikka aega, öeldes: nad ütlevad, poisid, mul pole tualetti ja maja on väga väike. Aga me olime üllatunud, kui kenasti seal kõik tehtud oli. Puit, pehmed voodid esimest korda nädalas, soojad radiaatorid. See oli meile kingitus. Aga me ei jäänud ka võlgu. Nad tegid talle hommikul pannkooke mustikamoosiga, just tehtud. Tõsi, ta andis need meile sisse. Kohtusime hommikul ka tema väikeste uudishimulike spanjelidega.


suurem foto

53. Siin on meie järgmine päev. Otsustasime marsruuti veidi kärpida: meil polnud aega. Otsustasime, et sõidame õhtul Harstadtist kiirlaevaga otse Finnesnesi, Senyasse.


54. Hommikul läksime alla fjordi äärde ja läksime praamile. Praami sõit oli vaid 10 minutit, kuid "luksus" oli siin traditsiooniline (meenutades Sevastopoli parvlaeva puidust pinkidega). Iga praam on tavaliselt kaunistatud kohalike kunstnike maalidega. Kindlasti peab olema traditsiooniliselt kõrgete hindadega kohvik.

55. See päev on nüüd kindlasti purustanud kõik "nürisuse" rekordid. Siin on sellised rahustavad maastikud üksteist asendanud.

56. Sellisest idüllist jääte liikvel olles peaaegu magama ...

57. Pärastlõunal jõudsime juba Harstadti, jalutasime linna peal ja õhtul läksime praamile, mis viis meid nagu tuul Finnessnesi. Praam ise sõidab meie sihtkohta - Tromsosse. Aga meil on veel ees Senya ja Lingeni Alpid! Parvlaev ei ole kaubalaev, see sõidab väga kiiresti – lõikab läbi veeala. Hämmastav on aknast vaadata, kui kiiresti see laineid lõikab ja kiirust kogub, nagu lennuk lennurajal.


Õhtu - ja juba olemegi "Seine'il" ... Sellest saarest - eraldi lugu järgmises osas.

saarestikus (150 km) suurimad saared on Austvogoy, Vestvogoy, Flakstadöy ja Moskenesoy, mida ümbritsevad skäärid ja kaljud, mille linnud on endale valinud, seal on terveid kolooniaid. Mõnel mäel (kõrgus kuni 1266 m) isegi lund lamab ja rannaribal on palju soosid, järvi ja heinamaid. Talved on pehmed ja suved suhteliselt jahedad; kalapüügi, jahipidamise ja kaljuronimise austajatele leidub imelisi kohti puhkamiseks.

Saarlaste peamine sissetulekuallikas on kalapüük, peamiselt tursk. Jaanuari lõpus tulevad siia suured tursaparved, kes rändavad Barentsi merelt. Mõned emased ulatuvad pikkuseks 2 m. Samal ajal tulevad siia mõõkvaalade karjad, kes otsivad kerget saaki. Merele läheb umbes 4000 kalurit.

Kaldal riputatakse kalad vardadesse kuivama, see on vapustav vaatepilt. Tursk on paljudes kohtades hävinud ja piirkond pole nii palju kannatada saanud, kuigi kalapüüki on siin harrastatud juba üle 1000 aasta.

Moskenesøya kaugeima saare rannikust mitte kaugel on veel üks loodusnähtus. See on hiiglaslik keeris, mida nimetatakse Maelstromiks ja mille põhjustavad mitmed kiired voolud. Keerist mainis esmakordselt 2000 aastat tagasi Kreeka maadeuurija Pytheas. (Pytheas). Hiljem kujutati seda regulaarselt merekaartidel.

Turism on piirkonna teine ​​sissetulekuallikas. Reisijad saavad minna ekskursioonile ja näha Maelstromi ja muid vaatamisväärsusi, sealhulgas Refsvikhula koobast kiviaegsete koopamaalingutega. Näha saab hüljeste ja merikotkaste, lunnide ja saarmate kolooniaid ning mäed sobivad ideaalselt matkamiseks ja kaljuronimiseks.

Eustvogoy saar

Svolvaer

Svolvaer (Svolvaer)- Lofootide saarte halduskeskus asub Eustvogoy saare lõunarannikul. Linn (umbes 4000 elanikku)- piirkonna suurim kalasadam ja saarestiku kaubanduskeskus. Nurnorski kunstikeskus asub Svinejas (Nordnorsk Kunstnernesentrum), mis esitleb saarte ilust inspireeritud kunstnike töid. Svolvaerist põhja pool on Blotinni mägi (Blatind, 597 m); kogenud matkajad vajavad 5 tundi edasi-tagasi reisi). Pealt avaneb suurepärane panoraam.

Trollide fjord

Raftsundist (Raftsund) Kitsas kanjon viib Trollfjordini, kust avaneb kaunis vaade Trollfjordvatni mägijärvest kõrguvatele lumega kaetud tuhandemäestikule.

Cablevog

Svolværist 10 km lõuna pool (bussiga) asub Kabelvog (Kabelvag) uhkelt restaureeritud 19. sajandi vanade puitmajadega, tänapäeval on neis paigutatud väikesed hotellid. Vaadake kindlasti kalandusmuuseumi ja Lofoti akvaariumi, kus elab Vestfjordi mereelus. Tuntud linnagalerii "Espolin" esitleb Nordlandi kunstniku Kore Espolin Jonssoni töid.
Lahtiolekuajad: 15. juuni-15. august. iga päev 9.00-20.00, algus juuni-kon. augustil kuni 18.00.

Henningsvær

Eustvogöy saare edelaosas Vogakalleni mäe jalamil (tõus - 3,5 h) valetab Festvog (festvag), sealt viib sild Henningsværi kalurikülla (Henningsvaer) kus "talvib" kohalik kalalaevastik. "Põhja-Veneetsia" sadam on lemmikfotoobjekt. Avati Norra maalikunstniku Karl-Erik Harri galerii.
Lahtiolekuajad: iga päev 10.00-18.00, kolmapäeval juuni-ser. augustil 9.00-21.00.

Vestvogoy saar

Stamsund

Vestvogøy kagurannikul (11 tuhat elanikku) seal asub suur saarestiku kalapüügikeskus ja Lääne-Lofootide transpordisõlm Stamsund (Stamsund). Wickspollen laht (Vikspollen) kuulus oma fantastiliste randade poolest, kus on peeneim valge liiv – ja seda veidra kujuga roheliste mägede taustal, kuid merevesi on isegi ereda päikese all väga lahe.

Viikingite maja varemed

Leknesest 14 km kaugusel (Leknes) Borgis (piki maanteed E 10) leiti viikingite maja varemed – võib-olla selle ajastu suurimad. 80 x 8 m suurune talukoht kuulus suure tõenäosusega juhile. Rekonstrueeritud hoones asub uhke norralaste esivanemate muuseum. Maja elamuosas saab näha, kuidas elati viikingiajal, kuidas nende naised ketrasid, kudusid, kudusid ja värvisid kangaid. Ja endises ühissaalis pakutakse külastajatele vanade retseptide järgi valmistatud roogasid.
Lahtiolekuajad: con. mai-vara sept. iga päev 10.00-19.00, muul ajal 13.00-15.00.

Flakstadøy saar

Ramberg

Flakstadøy saare looderannikul asub koht nimega Ramberg (Ramberg) (puhkemajad Nusfjordi külas). Veidi ida pool - Flakstadis - triivpuukirik (1780) . Kolmsada elanikku imetlevad iga päev vaadet Rambergi suurepärasele liivarannale.

Nusfjord

Nappstraumeni tunneli läbimine (Nappstraumen) ja pärast umbes 10 km sõitmist pöörake kindlasti mustusteele võluvasse Nusfjordi külla (Nusfjord), kus on säilinud ajaloomälestisi ja iidse Lofootide asula atmosfäär on endiselt elav. Küla on UNESCO kaitse all. Rorbu igale maitsele on turistide teenistuses. Kalapüügihuvilised saavad merele minna koos kogenud professionaalidega (riietuge soojalt!).

Moskenesoy saar

Reine

Moskenesoy saare halduskeskus on Reine kaluriküla (Reine, seal on puhkemajad) Kirkefjordil, kus kunstnikud ja mägironijad käivad meelsasti. Külast 10 km edelas on pisike koht nimega O, kus lõpeb Lofootide maantee. Ranniku küngastelt kerkib Maelströmi keeris, mida kirjeldasid Jules Verne ja E.A. Kõrval ("Maelströmi laskumine"). See toimub kaks korda päevas Lofotoddeni neeme ja Moskeni saare vahel.

Reis Vary saarele

Reinest saab minna Värøy saarele (Vseray), kuid soovitame seda ainult "merekindlaks". Saarel elab 760 inimest. Saare lõunaosas asub Mostadi mägi – tõeline lindude paradiis: suvel koorub siin kuni 1 miljon lindu – Atlandi lunnid, merikotkad, kormoranid, tiirud ja merikotkad. Linnuturgudele pääseb paadiga (20 minutit.) Veroy linnast. Saarele on jäänud veel paar reliikvia kuuevarbast koera, keda siin kutsutakse Lundehundiks. Nad lähevad nendega lunni jahtima.

linnuturud

Reinest (5 h) või Värøya (2 tundi 25 minutit) paadiga pääseb tsivilisatsiooni viimasesse tugipunkti - Rösti saarte rühma (Riast)- mandrist ligi 100 km. Siin kaljudel - suur valik linnukolooniaid (Vediay, Storfjell, Stavay, Trenyken ja Hernyken). Skandinaavia suurimasse linnukolooniasse kuulub muuhulgas ligi 3 miljonit lunni ja haruldast linnuliiki - see on suur ja väike tormilind, aga ka tiib.

Ekskursioonid

Lofootidele suunduvate ekskursioonide hulgas on eriti populaarne ühepäevane ekskursioon Trollfjordi: bussiga Svolværist Fiskeboli kaudu Stokmarknesi ja sealt Hurtigruteni liinilaevaga mööda Trollfjordi ja tagasi.